河口、干潟、港湾でクロダイやキビレをルアーで狙う釣りです。通年のボトムゲームと、暖かい時期に水面へ誘い出すトップゲームを使い分けます。
7.3〜8.3ftのML〜Mが使いやすい範囲です。ボトム主体なら着底と障害物を判別できる張り、トップも使うならプラグを動かしやすく、バイトを弾きにくい穂先を選びます。牡蠣瀬や石積みでは、掛けた魚の向きを変えられるバットの強さも必要です。
2500〜C3000番の浅溝スピニングが定番です。着底後の糸ふけを素早く回収できるハイギアは、ボトムの巻き合わせとトップの操作に向きます。細PEを使うため、ドラグが滑らかに出る機種を選びます。
PE0.6〜0.8号が標準で、初心者は0.8号から始めると扱いやすい設定です。細いほど流れの影響を抑えられますが、強度とライントラブルへの余裕は減ります。牡蠣殻や石積みとの擦れはフロロリーダーで受け、傷んだ部分はすぐ切り詰めます。
フロロ2.5〜3号を約1m結ぶのが標準です。牡蠣殻や粗い石積みへ触れる場所では4号まで上げ、毎回ルアー側から指でたどって傷を確認します。
ボトムは、着底が分かる範囲で最も軽いリグから始めます。根掛かりが続く時はシンカーだけを軽くせず、引く向き、立ち位置、底へ置く時間を変えます。ボトムでは甲殻類系ワームとラバージグ、暖かい時期の浅場ではペンシルとポッパーを使います。
広い干潟や河川では、バイブレーションを投げて魚が通る筋を探します。
フリーリグやチヌ用ラバージグを着底させ、底から浮かせない速さで巻きます。ゴロタ、牡蠣瀬、カケアガリへ当たったら止め、外れた直後に食わせる間を入れます。流れが速くて底を取れない時だけシンカーを重くし、常に重いリグを引きずる組み立てにはしません。
コツコツという前アタリでは合わせず、同じ速さで巻き続けます。竿先へ重さが乗ったら巻き合わせし、必要なら追い合わせを入れます。止めた時に食った場合も、糸ふけを巻き取ってから大きくあおらず掛けます。
水温が上がり、浅場でチヌが小魚や水面のエサを追う時期は、ペンシルとポッパーを使います。穏やかな日はペンシルを細かくドッグウォークさせ、波気があればポッパーで音と飛沫を出します。水面が割れても即合わせせず、手元へ重さが伝わってから竿を曲げます。
河川では流芯脇の緩み、橋脚のヨレ、護岸の変化、カケアガリを順に通します。干潟では水深が残る溝と牡蠣瀬の切れ目、港湾では石積みの際と明暗が狙い目です。一か所で粘らず、底質が変わるたびに角度を変えて通します。
掛けた魚が牡蠣瀬や石積みへ向いたら、ロッドを反対側へ倒して進行方向を変えます。ドラグは細PEの高切れを防ぎつつ、障害物へ走らせない強さに調整します。足元で抜き上げず、良型はタモへ誘導します。
ボトムで触らなければ、シンカーの重さより先に通す角度と巻く速さを変えます。トップで追尾だけなら、ポッパーからペンシルへ替え、移動距離を抑えて止める時間を延ばします。それでも出なければ、潮位に合わせて一段深い溝へ移ります。